E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода
 

Купил 7 недель назад. Без пробега по РФ. 3 недели все было замечательно. Месяц назад проехал километров 40 - остановился на 3 минуты на ХХ. Начало дергать двигатель, пропала тяга. С тех пор:

На холодную машина ведет себя замечательно.
Если проехал 5 минут. Сходил в магазин, например, заводишь - тяга пропадает.
Можно ехать долго (минут 30 например) и нет светофоров (или они короткие) или пробок все ok. Стоит остановиться на продолжительном светофоре или попасть в пробку тяга пропадает.

Предыстория [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Было проведено 4 диагностики - результаты сильно не отличались.
DIS говорит меняй датчик давления в топливной рейке.
INPA показывает что датчик давление показывает но со скачками
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] по этой проблеме.

ХХ стал ровным после замены распылителей в бошсервисе и отключения EGR (пока только шланг скинул и заглушил). С ремонтироваными форсунками стало меньше колбасить XX на горячую + глушение EGR совсем выровняло.
Заменены также масло, охлаждайка, фильтры все. Почищен расходомер.
Расходомер отключал - еще хуже тянет.
На холодную и на горячую заводится идеально.
В солярку добавило масло 2T - чтоб попробывать исключить ТНВД.
Была вода в вакуумнике - она давала эмульсию на масляной крышке. Воду убрал - сейчас чисто.
Посторонних звуков турбина не издает.

Собираюсь менять регулятор давления в ТНВД.

В общем так и не смог я наладить автомобиль. Посетил все сервисы Москвы.
С тягой мне временно сделали - трубочки заменили. Но потом она опять пропала. Я решил почистить преобразователь давления и узнал, что маленькую трубочку от аккумулятора вакуума не поменяли, отрезал от ЕГР - с тягой порядок. Сначала я натянул силиконовый шланг от омывайки жигулей, но через тройку месяцев опять плохо тянуть стала - посмотрел - шланг от вакуума раслющило в лапшу.
Форсунки в норме в нескольких сервисах сказали, в одном пару распылителей поменяли, ТНВД откапиталили на стенде (тянуть чуть получше стала и ровней ХХ)
С промывкой всей топливной. Во время промывки сломали датчик уровня топлива в левом баке.
Прошлым летом появиласть проблема с системой охлаждения.
При ремонте ТНВД обнаружилось что подтекает из соединения верхнего патрубка и фланца.
Прошел почти 100 т.
Теперь проблема стала такой - как срабатывает чек кулан левел начинается неравномерная работа на ХХ потом опять выравнивается и держит стабильно.
Если едешь в пробке - все ровно. После активной езды, через некоторое время опять ХХ может быть нестабилен.
Подозрение на трещину ГБЦ. Какие симптомы?

Глохла 2 раза, наладил ноут почитал:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ругается на регулятор давления вроде.
На холодную:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
На горячую:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И самое интересное мне удалось поймать такое:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Я поотжигал на тачке, чтоб вызвать глюк и сумел увидеть что в момент неравномерности
параметр rate Main-injection резко падает почти до 0 и потом его накачивает за несколько секунд до 18 примерно
синие полоски (в автомобиле не удобно рисовать было)
Причем у форс я ловил максимальные значения, что на холодную, что на горячую.
И что-то с наддувом, но проблем с тягой нет никаких вроде.
Что означает Friction Torque?

rate Main-injection-Это количество подаваемого топлива. Если уходит к 18 на хх на горячем моторе значит форсы физически начинают мало подавать топливо, у ЭБУ задача дыржать 750об-холостой ход, значит начинает увеличивать длину сигнала на форсунку, а от длины сигнала и зависит показания цикловой подачи топлива. Если около 0 на хх значит форсы физически начинают переливать, ЭБУ пытается убавить подачу укорачивая сигнал. А трястись начинает потому что ЭБУ никак не может убавить подачу.

Я немного разобарлся с проблемой. Пока поменял 5-ю форсу на ремонтную. ХХ стал ровный, расколбас перестал наступать. Все пока отлично несколько дней.
Грешу на грязный охладитель топлива или неработающий биметалический клапан подогрева топлива.
Клапан заказал - придет - заодно и почищу радиатор охладителя топлива.
Потому что у стендов солярка до 73 градусов. И форсы его проходят.
Видимо у меня температура солярки выше становится и некоторые форсы начинают терять герметичность.
А этот биметалический клапан как раз рассчитан на 73 градуса.

Дело в том что я узнал, когда разбирался с баком, что солярка из обратки не в бак попадает, а сразу в стакан с насосом. А оттуда сразу через фильтр в ТНВД.
Возникло подозрение, что этот биметалический клапан накрылся.
Если зимой она успевала охладиться, то летом - нет.

А так пока вроде стабильно работает. С системой охлаждения разобрался тоже. В этот раз при замене патрубка сломали фитинг на бачке, они там пытались наколхозить что-то с герметиком, скрывая данный факт от меня и была течь. Хотя не вижу проблемы сказать что бачок был старый и сломался сам. Я бы привез новый.

У стенда тестовая жидкость должна быть 40градусов.
У всех обратка сливается рядом с заборником. Но я так думаю что то уж большая температура этого клапана термостата. За счёт этого клапана топливо распределяется если холодное то в фильтр опять, если горячая то в бак.
Ну судя по картинке то 5тая форса не доливает.

По стендам - бош вообще прошли, а вот хартридж - некоторые тесты завалили немного параметр Delivery Variation 2 на Full Load, 2 на Mid Load 2 все тест планы прошли. У хартриджа разные температуры на разных тестах.

Самый прикол после замены 5-й форсы на ремонтную коррекция стала около 2 но не скачет. И движок работает ровно в жару с кондиционером.

Думаю коррекции у форс сбросить, покататься и перетестить потом.
Клапан заказал - едет.

Не знаю как хартридж, я делаю форсы по бошовским тест планам. Конечно сам контроллер не бош, но проблем не было, сделано уже много форсунок, и корейцы и немцы и америкосы. И вот японцы пошли. Жду китайцев.))).

я думаю у меня проблема не в форсунках и тнвд была, а в нерабочем клапане подогрева, который перегревал солярку выше 73 градусов.
А вы наверное честный мастер, раз претензий к работе нет.

Я уже почти 3 года проблему ищу. проехал почти все дизель-сервисы москвы.

Ну а как быть не честным? Иначе работать то не будет. Или не долго. А диагностикой то не видели реальную температуру топлива?

у меня наверное датчика нет. В каталоге не нашел.

Ну ты фанатик:biggrin:, я думаю у тебя где то отвязывается датчик давления рейла, банальный не контакт. А соляра с температурой так на работу не влияет.

Мне в каждом сервисе эту фишку чистили, подгибали, проводку проверили, пропаяли что-то.
Ничего не изменилось. Зимой датчик работает - летом - нет. :)
Пока езжу стабильно.

Обычно ошибок не было ни когда расколбас ни когда глохло.
Думаю ЭБУ определило его как неконтакт, потому-что он не справился со скачками. а не потому что сопротивление изменилось.

Фильтр трогал рукой? При 73гр и выше, ты его долго не удержишь рукой..


Проверяй\подбрасывай заведомо исправный регулятор давления

Фильтр потрогаю, спасибо за совет.
Клапан подогрева на днях придти должен.
Регулятор давления новый, недели 3 ему. Плюс у меня рабочий бу и еще остался новый в упаковке (в сервисе свой новый поставили при ремонте ТНВД)

До ремонта ТНВД когда автомобиль глох ошибок вообще не было. Да и сейчас нет ошибок по регулятору. Хотя до замены 5-й форсы глох много раз.
Но глох он потому что я специально не перегазовывал. Узнать в чем дело. Если во время троения перезаговать - двигатель мог продолжать троить либо выравнивался. В любом случае после перегазовок - он не глох.
Пока автомобиль стабильно работает. Один раз тройнул за все время.

Глохнет при разгоне?

Сейчас с 18 мая до сих пор все хорошо.

Раньше зимой почти всегда все хорошо, и тяга и ровно работало, при + 5 и выше после минут 30 езды неравномерно работало.
Только когда стоишь. На ХХ. Особенно после активной езды.
Если движок завести - он прогреется но глючить не будет часами.
Троило, или наоборот ускорялся движок. Подгазовываешь - проходит. Иногда нет, но чаще - да
И проходило в пробке. опять нормально становилось, если медленно едешь.
Иногда глохло во время троения. РЕДКО. Раз в неделю например.
Глючило на ХХ всегда, каждый день после 30 мин езды. Или даже раньше, если машина уже ездила недавно.

Зимой не глохло во время троения, и не троило на ХХ, или оочень редко.

В движении проблем нет.

С тягой я поправил все еще в 2012 или 2013.
Заменил трубки, прочистил преобразователь. Не с 1 раза. Сначала сервис делал. Но они не все трубки поменяли. Оно вроде сначала все хорошо было но потом вернулось. Тогда я сам полез и нашел перетертую самую нижнюю трубку. Она была старая и порванная. И заодно преобразователь почистил.
Проблема с тягой совпадала точно по времени и условиям с неравномерностью ХХ. Но никогда не возвращалась, только если машина постоит часов 8.

В общем я потрогал рукой фильтр, хомут, радиатор, крепление радиатора. Самый холодный радиатор. А вот крепление радиатора, хомут фильтра и фильтр - горячие. Палец не подержишь. В общем там все горячее. Кроме самого радиатора охладителя. Причем этот радиатор и снизу и сверху одинаковой температуры.
Клапан пришел. Буду менять. Со старым поэкпериментирую.

Ну как,клапан новый поставил?Есть изминения?

Да поставил. Несколько тысяч проехал. Все четко. Теперь радиатор охладителя топлива горячий, палец держать нельзя. Тема закрыта.
Проверить можно было просто: пережать шланг подогрева от клапана. Не догадался, пока не установил новый.