если имеет место перегрев, или нагрев а потом реское остывание (лужа)
то ни то ни другое не спасет - метал то одинаковый практически

физические свойства металлов никто не отменял

Точить понт есть !))

У богатых свои причуды, нам не понять :biggrin1:

причём здесь богатые,просто был неудачный опыт точения дисков на е-39,забили через пару недель...

В чем проблема с точить? Если толщина дисков позволяет. У нас точат на большинстве нормальных сервисов и при каждой замене колодок- проблем не наблюдается насколько я в курсе.

проблема в том,что они бьют когда нагреваются,они же не будут греть когда точат...

либо автор чегото недопонимает и строит из себя автогонщика на трассе раскаляя тормозные диски до красна и потом врюхивается в лужу

либо проблема в данных дисках (если конечно все остальное он исключил)

ps. тк диски круглые и крутятся постоянно нагрев и охлаждение по идее всегда будет равномерное а следовательно - если нет инородных примесей в сплаве диска или трещин то бить его не должно (центр масс же смещаься не будет и дисбаланса не будет) ну а если как автор говорит при нагреве начинают бить, может с тормозными колодками (матерьял накладок) не то чето ???? или dsc глючит может тормозной суппорт глючит (поршень)

я просто недогоняю как так, железные диски нагриваеш - они меняют геометрию (кривые становятся)
охлаждаеш - прямые становятся (снова меняют геометрию)
из этого делаю вывад они у тебя Биметалические :)

Точат холодные диски разумеется, проверяют на биение тоже холодные. При равномерном нагреве диски не могут искривляться просто так, если суппорта/направляющие не подклинивают, то проблем быть не должно.

P.S. slotted или cross-drilled диски более склонны к искривлениям (из собственного опыта и по отзывам с местных форумов), причем вторые (т.е. с "перфорацией") точить нужно спец.машиной, да и удается это не всегда.
P.S.S. Зачем на трехлитровом иксе perfomance тормозные диски вообще не понимаю, их имеет смысл ставить на 4.6-4.8

Однажды столкнулся с подобной проблемой, в итоге провентилировал эту тему:
Во-первых надо проверить не подклинивают ли суппорта, и нормальны ли направляющие, пальцы, скобы, не кривые ли сами колодки....
Во-вторых внимательно посмотреть целостность подвески и рулевого,
В-третьих балансировку колес и целостность покрышек

И если первые три пункта все ОК,то
по-любому ехать на проточку дисков
(тем более что цены бюджетные, наример в Мос.области 16,17 радиус стоят около 600р за диск)

Теперь по поводу проточки дисков, под проточкой понимается когда диск точат не снимая со ступицы, в том положении по болтам в каком он будет закреплен на ней (потому что попадались сервисы где точить предлагают снятый диск и на станке:facepalm::facepalm::facepalm:)...
После проточки надо ставить сразу новые колодки

Есть авторитетное мнение (имхо) от человека который уже почти 10 лет точит диски, что возможно бывает иногда деформация привалочной поверхности ступицы, или немного криво запресован подшипник... Ее определить практически не реально, но все диски через какое-то время принимают эту деформацию и появляется биение... Причем от фирмы и от автомобиля не зависит, и АТЕ и Бош и зимерманны и Автотазовсие...

Со слов мастера недовольными остаются очень мало народа (типа лучше не стало) но тогда проблема точно не в дисках...

Перфорированные диски (со сквозной перфорацией) брать не стоит, потому что разница температур при локальном перегреве (особенно при влетании в холодную лужу) однозначно скажется хреново на прочности металла... Из "модных" дисков лучше брать исполнение с несквозными канавками, и то не для лучшего охлаждения, а для лучшей очистки от продуктов износа.

Много знакомых на разных авто, отправлял на проточку, все остались довольны, машинки ездили - биения не стало...

Нет проблем точить снятый диск на станке. Очистить тщательно от ржавчины-окалины и т.д. ВСЕ посадочные поверхности, промыть очистителем тормозов (воздухом нельзя по причине техники безопасности) и вперед.