Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo
 

Износ щеток генератора Valeo на BMW – вещь неприятная. В отличие от генераторов фирмы Bosch, для доступа к щеткам здесь не обойтись без снятия агрегата. Процедуру снятия описывать не буду - это дело творческое. Из-за ржавчины на болтах и гайках, остановлюсь лишь на особенностях (см. фото 1).

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Провод красного цвета, подсоединяемый под кожухом 1 к клемме 2, всегда находится под напряжением и ничем не защищен. То же при включении зажигания с красным проводом, идущим к клемме 3. Поэтому минусовую клемму с аккумулятора перед началом работ лучше снять. Хотя, если не хочется терять настройки часов и аудиосистемы, можно не обесточивать машину, но заранее приготовить изолирующие чехлы для клемм проводов, и осторожно, чтобы не задеть массу, обернуть их сразу после разъединения. Я использовал для этого целлофан от сигаретной пачки и изоленту.
При откручивании гаек на клеммах 2 и 3 следует жестко держать провода, чтобы исключить проворачивание вместе с ними болтов 2 и 3 в хрупкой эбонитовой заделке, т.к. эбонит трескается, и болт потом не к чему крепить!
Итак, генератор снят, начинаем его разбирать. Прежде всего, нужно открутить вторые гайки на клеммах 2 и 3. Здесь следует проявлять осторожность, если гайки не поддаются, лучше заранее подготовить болты к удержанию вместо того, чтобы большим усилием сломать заделки. Я, например, пропилил ножовкой на болте 3 канавку для удержания отверткой. Если дело туго, можно выпилить напильником шестигранную головку для удержания торцевым ключом.
Далее снимаем кожух 1, выкручиваем болт 4, отсоединяем клемму 5 и снимаем конденсатор 7. После этого выкручиваем четыре болта 6 и снимаем крышку 8. Откроется вид, похожий на фото 2.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Снимем держатель щеток - регулятор напряжения 1, для этого выкручиваем два болта 2, вынимаем регулятор и отсоединяем от него клемму провода 6.

На регуляторе 1 отверстия 3 не предусмотрены, это моя доработка. На фото 2 видны последствия применения чрезмерного усилия к гайкам клемм силовых проводов – край эбонитовой платы 4 отломан, болт (3 на фото 1) выломан, контактная пластина 5 вырвана с мясом и разорвана, провод 6 оторван.

Регулятор напряжения сделан неразборным (не для наших людей, конечно). Высверливаем пустотелые заклепки в отверстиях болтов крепления регулятора (на фото 3 показаны останки одной из заклепок.), удаляем заклепки.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Тонкой отверткой аккуратно выковыриваем весь герметик (фото 6). С внешней стороны радиатора 4 можно особо не церемониться, а между радиатором и монтажной платой 3 нужно действовать особенно аккуратно, чтобы не выломать детали с платы. У меня весь процесс избавления от герметика занял минут 20. Если что-то отломилось – не беда, нужно будет припаять. Откручиваем винты 1, 2 и 3 (фото 4 и 5), и регулятор разобран.
Щетки покупаем от классики ВАЗ за 7 рублей, лучше взять сразу 2 комплекта, чтобы был запас. Обтачиваем напильником щетки с боковых сторон так, чтобы они свободно и с минимальным зазором проходили в своих гнездах. Перепаиваем щетки и те детали на плате, которые все-таки оторваны. У родных щеток проводки были приварены к лепесткам контактной сваркой. Для удобства пайки я просверлил по центру лепестков тонкие отверстия, в которые продевал проводки щеток и пропаивал с внешней стороны. Дальше, тщательно протираем ацетоном или спиртом монтажную плату, радиатор и лепестки, к которым паяли щетки. Покрываем плату, радиатор и все места пайки цапонлаком. Если его нет, подойдет лак для ногтей, только важно, чтобы он был без металлика. Цапонлак надежно защищает паяные соединения от коррозии десятилетиями, проверено на практике.
Герметик в регуляторе исполнял роль фиксатора и проводника тепла от радиатора к кожуху. Монтажная плата без герметика фиксируется хорошо, а вот радиатор болтается, и это может привести к отламыванию ног у транзистора, к которому радиатор приклепан. Чтобы зафиксировать радиатор, можно подложить кусочки резины с его внешней и внутренней стороны. Для обеспечения отвода тепла от радиатора сверлим в кожухе отверстия диаметром около 5 мм. Располагаем их так, чтобы они совмещались с щелями на крышке генератора (показано стрелкой на фото 7). При работе генератора воздух через эти отверстия прокачивается очень хорошо, обеспечивая охлаждение.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Перед сборкой есть смысл посмотреть на состояние коллекторов ротора. Если старые щетки пропилили в нем заметные канавы, новые вряд ли прослужат долго. У меня такие канавы были, и коллекторы пришлось проточить. Делается это с помощью дрели, в которую вставляем болт с головкой 8 мм. Эту головку вставляем в шестигранник со стороны шкива генератора и крутим ротор, при этом подставляя плоский надфиль под коллектор. Получается не хуже, чем на токарном станке. Таким же образом шлифуем коллектор мелкой наждачной бумагой после проточки надфилем.
Сборка в обратной последовательности. Важно учесть, что одна из заклепок, которые пришлось высверлить, играла роль проводника от клеммы, привинченной винтом 3 на фото 4. Чтобы восстановить проводимость, я вставил в отверстие для болта пучок тонких проводов, чтобы лучше соединять корпус генератора с этой клеммой.