[андрей085]

с соседнего форума. эта работа проделывалась на М50 а у тебя на рампе сосок как на колесе можно замерить обычным качком с манометром. Все советы изложенные ниже не из мануалов не из пособий и т.д., а исключительно из личной практики. Тема посещена проверке давления топлива бензинового впрыскового двигателя, проверке компонентов его формирования, поиска причин неполадок, и их устранения.

Для сглаженной качественной работы и системы впрыска и двигателя в целом, одним из ключевых залогов является правильно сформированное давление бензина, которое подается через топливную рейку к форсункам. Начинать ремонт "впрысковых неполадок" не проверив этой функции как минимум глупо, равно тому как и начинать например ремонт электробытовухи не проверив вообще наличия и потенциала электричества в розетке. Процедура эта совершенно ничем не замысловата, по счету большему мало чем отличается от проверки давления воздуха в колесе. Однако, общение на форуме показывает что многие… задают вопрос "а что оно такое и где оно стоит".
Ну если так, то цель темы - просветить этот "темный коридор".

Для полноценной эффективной работы двигателя и его системы впрыска, давление бензина должно соответствовать следующим правилам:

1. Как можно быстрее возникать и достигать заданного уровня при включении зажигания.
В идеале не дольше чем за 1 сек., максимум за 2 – мнение из личной практики.
2. Поддерживаться на протяжении всего времени работы двигателя на заданном уровне.
3. Производить скачок примерно на 0.5 бар. при резкой прогазовке
4. После остановки двигателя ещё сохраняться некоторое время, чем дольше тем лучше.
Крайний минимум хотя бы ещё минут 20…30, но в идеале несколько часов – опять же имхо из личной практики.
5. Максимально нагнетаемое бензонасосом давление должно превышать номинальное для данного двигателя хотя бы в полтора раза, а вообще чем больше тем лучше (в рамках разумного разумеется).

Величина давления бензина в топливной рейке конкретного двигателя задается так называемым редукционным клапаном рис.-1 Этот клапан расположен чаще всего у одного из краев топливной рейки, на этом клапане всегда указано значение создаваемого им давления, на которое и следует равняться при всех дальнейших проверках. На схемке нарисовано как выглядит система, и как её проверить на выполнение выше перечисленных правил с помощью простого приспособления с самым обычным манометром.

Как это выглядит в реале? Для демонстрации наглядностей в моем распоряжении есть М50 Е34 на нем и посмотрим как это делается.
На большинстве других машин аналогично.

Фотка 1 вот собственно приспособа из манометра для проверки всех вышеперечисленных правил. Манометр (фото 2) самый обычный, применяемый в частности на бытовых насосных станциях. Вообще всё комплектующее для сборки этой приспособы (елочки тройнички краники и прочее подобное) было полностью укомплектовано за один заход в магазин водопроводной техники (ну за исключением отрезка бензошланга бугага). Кроме всего такая приспособа практична тем (фото 3) что всегда может быть под рукой в возимом инструментальном ящике.

Фото 4 здесь стрелками указано направление потока бензина, а именно (фото 5) здесь бензин подается от бензонасоса (на схеме высокое давление), а здесь (фото 6) почти самотеком излишек истекает обратно в бак (на схеме низкое давление). На этой же фотографии под рейкой видно тот самый редукционный клапан (пометил красным полукругом). На вашей машине он может выглядеть чуть иначе, так же может быть не на самой рейке а подключаться к ней коротким отрезком шланга (например варианты М20).

Для подключения нашего приспособления, нам необходимо обозначенное на схеме крестиком разъединение. Для этого откручиваем от рейки подающий от насоса шланг, тот самый который на фотке 5. Осторожно ! Если двигатель был заглушен менее чем даже пол дня назад, имейте в виду что в системе может остаться давление, которое во время разъединения брызнет мало не покажется, хорошо если не в глаза. Потому если что примите на всяк защитные меры. Например перед снятием шланга обволоките тряпкой место разъединения, или вытяните реле бензонасоса и запустите двигатель – оставшееся давление выработается двигателем. Однако просто положить заранее под разъединение тряпочку всегда советую, ибо с рейки в любом случае будут истекать остатки бензина (фото 7). Всё это будет литься по всему подкапотному, запахучивать весь гараж в котором вам потом чуманеть, оно вам надо ? А так тряпочку вынесли, все сухо и ниче не пахнет. И вот у нас есть заветное разъединение, в которое мы подключаем нашу приспособу, в итоге видим картину подобия как на (фото_8 ) . Схема системы как видите нисколько не нарушена (можно так даже поездить если глюк например будет сложно уловим и нестабилен), однако бензин теперь проходит через манометр с краником, а значит доступен контроль его давления.

На следующих этапах нам будет необходимо заставлять работать бензонасос когда нам это надо, и прекращать его работу когда не надо – то есть оперативно манипулировать его работой. Делать это мы можем двумя путями – в нужные моменты проворачивать ключ зажигания на пуск двигателя (так проще всего но при этом вместе с бензонасосом будет работать и стартер), или перемычкой как показано на (фото 9 + фото 10, здесь вы видите реле включения бензонасоса находящееся в "черном ящике" расположенном возле правой стойки). Второй способ может кому то будет посложнее первого, разумеется, но зато если сможете не будете маслать стартером по приколу при всех проверках. И наоборот. Выбирайте сами.

Приспособление подключено, с управлением бензонасосом мы определились, мы готовы к проверке всех перечисленных в начале правил:

"1. Как можно быстрее возникать и достигать заданного уровня при включении зажигания. В идеале не дольше чем за 1 сек., максимум за 2"
Невыполнение этого правила может иметь следующие проявления:

А. Давление накачивается до указанного значения, но тем не менее неудовлетворительно медленно. Это приведет к долгому усложненному запуску двигателя (больше маслать стартеру). Причинами этому могут быть:
1. Бензонасос (на подходе)
2. Качество его питания по 12в. (качество проводки контактов разъемов и т.д.)
3. Забитый топливный фильтр или подающая топливная магистраль (на схеме высокое давление (фото 5))
4. Редукционный клапан
5. Утечка бензина на соединениях шланга от насоса до самой рейки
6. Негерметичность одной/нескольких из форсунок, а так же их уплотнительных колец.

Б. Давление не накачивается до заданного значения (слабое). Это приведет к трудным попыткам запуска и работе двигателя на бедной смеси. Причинами могут быть те же обстоятельства что и в пункте А лишь с другими характерностями выхода из строя.

С. Давление превышает заданное. Это приведет к попыткам запуска и работы двигателя на обогащенной смеси. Причиной может быть редукционный клапан, а так же забитая обратная (сливная) топливная магистраль (на схеме низкое давление (фото 6)).

"2. Поддерживаться на протяжении всего времени работы двигателя на заданном уровне"
Запускаем двигатель и наблюдаем за манометром, его стрелка должна стоять на заданном значении стабильно без каких либо колебаний (фото 11). Невыполнение этого правила скорее всего приведет в нестабильной работе двигателя на холостых оборотах, а так же к потере мощности при нагрузках. Причинить это может любое обстоятельство из п. 1А., из них чаще всего редукционный клапан, или "искрение" питания 12в. бензонасоса.

"3. Производить скачок примерно на 0.5 бар. при резкой прогазовке"
Невыполнение этого правила скорее всего приведет к провалам мощности при разгоне, при нажатии "на газ". Причиной этому может быть любое обстоятельство из п. 1А кроме негерметичности форсунки, из них чаще всего редукционный клапан или целостность его вакуумного соединения с входным коллектором двигателя (скачок управляется по вакуумной тонкой трубочке от входного коллектора к задающему клапану).

"4. После остановки двигателя ещё сохраняться некоторое время, чем дольше тем лучше, но крайний минимум хотя бы ещё минут 20…30, в идеале несколько часов"
Невыполнение этого правила приведет к длинным запускам не только "по утру" а почти каждый следующий раз даже "горячего" двигателя. Причиной может быть редукционный клапан, запорный клапан бензонасоса (есть на нем такой - стоит на выходе), утечка топлива (негерметичность) по всей длине подающей магистрали, а так же негерметичность одной/нескольких форсунок и их уплотнительных колец.

"5. Максимально нагнетаемое бензонасосом давление должно превышать номинальное для данного двигателя хотя бы в полтора раза"
Невыполнение этого правила может стать причиной невыполнения большинства предыдущих правил - бензонасос как возможная причина неполадки присутствует почти в каждом выше перечисленном правиле. Выполнением этого правила собственно он и проверяется, его так сказать потенциал. Для проверки необходимо перекрыть кран на приспособлении, и короткими порциями запускать насос одним из двух предлагаемых в начале способов, наблюдая за показаниями манометра (фото 12). При этой проверке стрелка манометра должна почти мгновенно подпрыгнуть до 5…..6….7… и т.д. бар. Когда стрелка прекратит набор показаний (дойдет до возможного максимума), работу бензонасоса следует прекратить (не стоит давить больше чем он может). По максимально набранным показаниям судите сами, имеет ли бензонасос запас мощности хотя бы в полтора раза относительно заданного давления. Внимание ! При проверке этого правила, как только отключите насос стрелка манометра будет так же и быстро падать от максимального значения. Это из за небольшой инерционности клапана бензонасоса, за время которой такое высокое давление всё же успевает чуть утечь. Это не является дефектом, фиксируйте максимальные показания во время работы насоса. По окончанию проверки этого правила, кран необходимо открыть для исхода чрезмерно накопившегося давления в систему.

П.С. Если после прочтения этой темы у вас все же продолжает раскалываться голова "где что и как", убедительный совет – не лезьте под капот.
Отгоните машину на сервис.