[Tyler]

Журнал: Автопилот
$3500. МЫ ВСЕ НЕ ПРОТИВ ИНОЙ РАЗ “ПРИКУПИТЬ НА ГРОШ ПЯТАКОВ”, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕРЕВАТО ПРИОБРЕТЕНИЕ 10-12-ЛЕТНЕЙ МАШИНЫ, КАК, НАПРИМЕР, BMW 735i.

Казалось бы, большая и мощная, с кучей опций машина. К тому же – BMW. И комфорта получаешь в избытке, и тщеславие потешишь. А вот цена на образцы 1987-1991 годов сейчас сопоставима с ценой на автомобиль отечественного производства, который, по сути дела, обладает только тем преимуществом, что новый.

ВЫГЛЯДИТ ПРИСТОЙНО. Понятное дело, эта машина должна выглядеть прилично. И хотя кузов Е32, в котором выпускалась BMW 7-й серии с 1986 по 1994 год, вещь очень надежная и прочная, весьма сомнительно, что за десятилетие с лишним он может сохраниться в первозданном виде. Поэтому рассказы о “папе, купившем машину у некоего богатого дядюшки в Германии” и бережно хранившем ее в гараже, изредка используя в представительных целях, лучше просто пропустить мимо ушей. На таких, как 7-я, ЕЗДЯТ, при чем много и активно. И тут уж сохранить девственность кузова просто невозможно. Как ни парадоксально это звучит, но чем менее новым выглядит лакокрасочный слой в смысле наличия на нем патины, царапинок, даже небольших вмятин, тем лучше. А идеальная или близкая к идеальной внешность говорит скорее о том, что машина красилась, либо, что еще хуже, сляпана в гараже из кусков нескольких себе подобных, чему автор этих строк был не раз свидетелем. Машина – неподдельная картина, и искусственно старить ее еще никто не додумался. К чему это все? А вот к чему. “Родная” антикоррозийная обработка и покраска кузовов 7-й серии столь хороша, что даже по прошествии десятилетия и больше она, несмотря на возможное помутнение верхнего слоя, сохраняет металл в отличном состоянии. А вот хирургические вмешательства в скором времени повлекут за собой быструю коррозию.



ЗВУЧИТ ПРИЛИЧНО. Из немногих моторов, которыми комплектовался кузов Е32, мы остановимся на 3,5 литровой рядной “шестерке” М30В35. Этот мотор пользуется заслуженной славой “неубиваемого” и, как отмечают знатоки, способен “выхаживать” 400 тыс. км и более без переборки. Однако давайте трезво смотреть на вещи и не обольщаться заявленными 150-160 тыс. км для машины возрастом больше 10 лет. Будем исходить как минимум из 200 тыс. Исключения, конечно, бывают, но они так редки, что вряд ли стоит о них говорить. Смотреть на показания одометра, которые, кстати, фиксируются в электронных “мозгах” машины, не стоит. Тем более, что сейчас услуга по “update” этих показаний у соответствующих компьютеризированных умельцев стоит не дороже $100.

Отношение к потенциальному объекту покупки должно определяться его конкретным состоянием. Надо всецело довериться своему опыту и/или взять с собой на осмотр знатока. Мотор должен быть сухой, без сильных следов масла. Работать ровно и без посторонних звуков. Наличие характерных пощелкиваний в районе впускного коллектора должно настораживать – одна форсунка стоит около $25, а работы по их замене выльются не менее чем в $200. (Админ: Не согласен. Если очень уж надо будет, их можно поменять в “кустарных” условиях. Главное, все сделать правильно.) Ровно как и неустойчивая работа на холостом ходу, “провалы” могут служить намеком на предсмертное состояние все тех же форсунок и/или распределителя давления. Минимум $500 (если не б/у). Посвистывание помпы означает, что агрегат готовится облегчить ваш карман на $50-60. Надо обязательно проверить работу термомуфты вентилятора: эта деталь предельно важна, при замене нет смысла ставить б/у, а новая обойдется долларов в 150 (Админ: В одном магазинчике на Таганской - существенно дешевле, а качество не хуже.) Если явных признаков чего-либо криминального нет, мы все же советовали бы проверить состояние системы охлаждения. Особенно, если жидкость в системе выглядит слишком свежей. Дело в том, что головка этого мотора чувствительна к перегреву. (Админ: Не согласен. У М20 гораздо легче “сорвать голову”. М30 к перегревам очень даже стойкий.) Ее “ведет”, и, как следствие, пробивается прокладка. Отсутствие в масле эмульсии еще ни о чем не говорит – может быть ситуация, когда в систему охлаждения прорываются выхлопные газы, причем происходит это только на высоких оборотах. Не смертельно, но с деталями и ремонтом может вылиться в ощутимую сумму, поэтому лучше провести элементарную проверку: на холостом ходу с открытой крышкой расширительного бачка кратковременно раскрутить двигатель на 3000-3500 оборотов. Если в бачке появились пузыри, жидкость помутнела и ее уровень пошел вверх – плохо дело.

К несомненным достоинствам этого мотора следует отнести высокую ремонтопригодность и возможность произвести даже полную переборку руками просто грамотного мастера: недорого и вовсе необязательно в условиях специализированного центра BMW, где за “фирменное” обслуживание с вас снимут весьма жирную стружку.



ГРЕМИТ НЕ СИЛЬНО. “Семерка с механической трансмиссией предпочтительнее, так как ремонт или замена изношенного 4-ступенчатого “автомата”, которым комплектовались эти машины, выльется в сумму, сопоставимую с ценой всей машины. Что до “механики”, то тут следует прежде всего обратить внимание на то, как включаются передачи. У “семерки” этот агрегат работает четко и мягко, он очень долговечен, следовательно, затрудненное включение есть тревожный сигнал. Либо это рабочий цилиндр сцепления ($30-35), либо выжимной подшипник – тоже около $30, у него, бывает, срезает “ушки”, которые затем, болтаясь по картеру сцепления могут попасть под маховик и попросту пробить картер. Поэтому есть резон осматривать машину на подъемнике. Где, кстати, сразу будет видно, есть ли течи через сальники коробки и редуктор заднего моста. Оба этих агрегата очень надежны, но без масла работать, как ни странно, не могут. Потеря масла только в редукторе будет означать по минимуму $50 за б/у редуктор, не считая трудоемких работ по снятию выхлопной системы и кардана. Ну, а сомнительного качества коробка обойдется в $70-150.

Машина тяжелая, дороги у нас далеки от совершенства, и чаще всего в “семерках” тех лет убита подвеска. Считайте: амортизаторы по кругу – долларов 300, центральная рулевая тяга - $80, рулевые наконечники с тягами – по $30-35, передние рычаги – по $30-40. Обязательно следует обратить внимание на положение задних колес. Если они стоят “домиком” – повреждены или погнуты рычаги или балка. Или же до безобразия изношены сайлент-блоки. Рычаг по минимуму $20, балка в хорошем состоянии $40. Одно только радует: такие реставрационные работы не требуют специализированного сервиса.