[Slik-inter]

обороты плавают, тк мозги пытаются выставить подачу топлива. Если данные на мозги приходят не правильные, то и подача ставится не правильно, как бы пытаясь постоянно подстроить подачу, сбрасывая её как неверную и опять настраивая. Отсюда и стоит плясать, значит где-то идет потеря данных. А это естественно в соединениях. Первое -это фишка ТНВД круглая. Второе - окислы и прорыв дорожек в мозгах ДДЕ (возможно от воды при закупоривании сливного отверстия, от коротыша и тд).

КОГДА ВСЕ КОНТАКТЫ ВЕРНЫЕ И НЕТ ПОТЕРИ СИГНАЛА - МАШИНА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО!!! . Очень хороший пуск на горячую, после простоя, на холод, сразу ловит нужную подачу на прогрев и на последующем, ни на что не реагирует при электрических нагрузках то свет, стоп-сигнал, обогрев стекла. НИКАКИХ ПЛАВАНИЙ НЕТ. ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЯЕТ ПОДАЧУ, ПРИ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА и ДАЖЕ В ДИКУЮ ЖАРУ. Просевший плунжер тут не причем. И с не очень плунжером пуск идеальный. Для примера, поработает мотор, глушу. Через пол часа без воды не завести. Все скажут кто более менее шарит - ну емаё - это же плунжер подсел, вот и плохой пуск, вот и плавает. Тебе диагностику надо и на СТО... Так вот тот плунжер, что сменили на СТО, уже откатал тысячи и тысячи километров, встав снова на ТНВД будучи забракованным специалистами. Всё дело в правильном сигнале. Дело в том, что при пуске должна выставится пусковая, правильная подача. Причем если есть потеря сигнала и пытаться сдвинуть крышку ТНВД в сторону большей подачи, то на пуск это особо не повлияет. так это разные понятия. Такой еще вариант был - поставили на СТО новый плунжер , он откатал 2 недели, и снова началось плавание. После того, как все электрические контакты были восстановлены, машина НЕ ПЛАВАЕТ на обоих этих плунжерах, короче ставь любой вышло.

P.S: Всё конечно в разумных пределах, если плунжер сел сильно, то пуск на горячую будет затруднен это факт по его вине, но проверка водой полив на него и если пуск сразу будет норм, не дает полной гарантии что виной тут плунжер, ибо надо проверить вначале все контакты и дорожки в ДДЕ мозгах и уж только потом заниматься плунжерной парой причем возможно что смена плунжера и не нужна а достаточно поменять у него шайбу регулировочную.

---------------------------------------
Может быть и такой вариант: Машина дергается на низах, при переключении, трудно тронутся надо газовать.
Может движок колбасить. НЕ сбрасывать обороты на нормальной подаче топлива, показывая завышеную подачу.
Причем при абсолютно исправной электронике. Это мы имеем засорившуюся сеточку в централизации, где соляра уже идет с тнвд на обратку. Если сетка забивается то мы имеем повышенное внутрикорпусное давление. Что мы делаем? снижаем подачу механически, выравнивая ХХ, думая что ставим нормальную подачу, а на самом деле она заниженная. Тобиш по звуку уже правильно не определить, по перегазовкам.

Необходимо разобрать централизацию и прочистить все сеточки. ТНВД охлаждается соляркой, благодаря оттоку обратки. А давление создает клапан в тнвд. Допустим, а как же опилки пойдут в бак, скажете вы, - ничего страшного, все это пойдет через фильтр, меняйте вовремя фильтры, рекоментую постваить второй фильтр от бензиновой после основного.
-----------------------------------------------------------

Итак на плавание влияет:



1 Подача топлива. ВОТ НАСТРОЙКА:
а. Подача топлива. Настраиваеться крышкой верхней тнвд. В сторону салона - увеличение, в сторону к радиатору - уменьшение. Коллектор можно не снимать! для этого понадобится лишь удлинитель с крестовиной. (работы на 5 мин.)
4 болта ослабь тнвд. они крепят тнвд всередине, не самые вырхние , а средние, сбоков торчат.
и сбоку вставляй отвертку лучше широкую с длиной основой(упри ее между блокои и тнвд) и поотодвигай часть тнвд к салону на заведеном двигателе. перегазовывай, до тех пор, пока дрыгаться не начнет - значит чуть назад.

стрелка должна после того как газанешь на 900 примерно зависать малехо потом падать. если сразу упадет - то низкая подача. если падает стрелка и мотор бубнит так буббубубуб громко - это здоровенная подача. Добиваемся ровной работы на холостом ходу, НА ГОРЯЧУЮ. Фиксируем одним болтом, погазуем до 2000 об/мин, при уменьшении оборотов , звук должен ровно изменяться мотора. Стрелка тахометра также на отпуске оборотов должна зависать в районе 900-100О об.
Бывает, что при затягивании болтов подача меняется, слышно по звуку мотора. Тут выход прост - снова выставь подачу и начни затягивать с другого болта.

б. Зажигание, или угол впрыска настраиваеться индикатором стрелочного типа при условии, что на вашем авто стоят новые цепи, либо пробег не превышает 20000 км. В книжных мануалах описано очень подробно.
Ежели цепи пробежали прилично - соответственно они уже растянуты и дают позднее зажигание в степени конкретно зависящем от растяжки и износа цепей. Поэтому индикатором выставлять ошибочно - он даст положение заведомо в сторону позднего.

Настраиваем:
Ослабляешь крепение насоса тнвд, поворачиваешь насос против часовой стрелки если смотреть с морды, в сторону турбины, (к блоку).
Крайнее положение к блоку (к турбине) - раннее, а наоборот - позднее.
Можно выставить на середину насос, и чуть в раннее повернуть. Смотреть на пуск на горячую, на холодную в мороз, как работает, по звуку.
Цепи с хорошим пробегом, чуть растягиваются - зажигание уходит в позднее. Повернув насос в раннее чутка- компенсируем износ, выставляем правильное положение.


2 разъем на тнвд 7-ми контактный (к блоку двигателя).
Проверка разъема:
- На работающем двигателе пошевелить фишку, провод до нее и после. Возможны изменения в работе, сбой ритма работы двс.
- Может от погоды меняется подача.
- Может на ходу машина прибавлять сама подачу или убавлять. Двигатель даже может несколько недель работать с одним звуком, а потом его изменить, т.е. мягче или грубее.
Если выше перечисленные симптомы у вас имеются - необходимо заняться вплотную этим узлом.
У этого разъема характерная неисправность, когда нагревается двигатель, температура влияет на точность перередачи тока. Разъем начинает давать плохой контакт в соединении, и посылает на ДДЕ и обратно к тнвд неправильную величину сигнала.
– Необходимо прочистить саму фишку. Соляркой с форсунок либо маслом ее может залить.
– Ели не поможет - пропаять внутренние контакты проводов к фишке идущие c блока двс изнутри. тк там обжимка идет и провода тонкие, обжимка окисляется, затруднен полноценный проход тока. А изменение сопротивления даже самое малейшее влияет на температуру воздуха, погоду и особенно запуск горячего ДВС, с чем все мучаются.
– Если в итоге она не годна - заменить на фишку, что на фото ниже.
Я ее нашел в Митино в Москве в радиорынке замену фишки, с позолоченными контактами. Она приведена на фото. 300
рублей полностью герметичная. Теперь она не меняет подачу топлива при изменении температуры.
– Еще вариант - эту фишку удалить и пропаять провода напрямую, нарастив их, с учетом того, чтобы при снятии головы тнвд, её можно было легко отодвинуть в сторону. Тут уж заведомо не будет потери сигнала при любой температуре. Необходимо внимательно отсоединять провода до и после разъема, чтобы при спайке все провода были собраны в том же порядке (1 и 1, 2 и 2 и т.д.)

3 Сеточка в тнвд. При снятии верхней половины тнвд, в ней, снизу находится сеточка, при забитии меняется внутрикорпусное давление. Сеточку снять и прочистить.

4 Обратный клапан в крышке верхней тнвд. К нему подходит шланг с форсунок и отходит шлаг к баку. Клапан также забивается, увеличивается внутрикорпусное давление. Клапан вывернуть с крышки, прочистить спец. жидкостью. Проверить клапан следующим образом: рукой потрогать шланг отходящий с клапана в бак, при исправном клапане шланг горячий. Можно также снять шланг, при нажатии на газ солярка должна идти также либо чуть меньше как со шланга подачи топлива.

5 Централизация (эл. голова тнвд) - снять параметры сопротивления тестером, обязательно при расстыкованной фишке.Методика :

Замерять тестером по схеме ниже прикрепленной называемой Golova

контакт значение, Ом
1-3 1682
1-2 1014-1932
2-3 1899-995

Х-3 1543-239
Х-2 705-757
Х-1 320-1552

Анализируем данные

х-3 и х-1 на мах значениях 1543 Ом и 1552 Ом- хорошая зеркальность. На мin значениях 239-320 чуть отходит зеркальность, но не критично.

В методике нас должно интересовать только как помереть сопротивления, их проанализировать. Ничего впаивать не нужно. там изложена информация лишь для ознакомления. Обратить внимание на: плавность изменения цифр при изменении угла поворота бегунка. На зеркальность сопротивлений. Если сопротивления сильно отличаются от зеркальных параметров то: ее можно отрегулировать. Обязательно должен быть заряжен АКБ полностью. Т.к. если он разряжен - двигатель может плавать, т.к. генератор будет отбирать мощность у двигателя на ХХ.

Смысл в том регулировки, что надо провернуть башку со щетками относительно вала. При проворачивании надо
учитывать что они должны быть в минимальных сдвигах. И нужно промерять значения тестером и определить в какую
сторону нужно проворачивать, чтобы значения одной дорожки уменьшались с другой возрастали или наоборот. те
приближались к одинаковым цифрам в крайних положениях бегунка. Цифры рабочей, восстановленной централизации,
которая не плавает, нормально заводится и хорошо едет приведены на фото.

До проворачиваниЯ спрессовывали бегунок со щетками и чуть чуть пообточили вал. Непереусердствовать, что бы
он фиксировался. а пообточили для удобства регулировки.
Если будите не выпрессовывать, а выбивать вал, то не ставьте шарик на оси вала (который вставляется в кольцо
плунжера) на упор, тк если он деформируется, в кольцо его уже не вставить.
Появилась пусковая подача. Пуск на горячую улучшен. (при запуске заводится с повышенными оборотами и сразу находит
свои х обороты). Не плавает при включении нагрузки - всех приборов потребителей электричества.

6. Централизация - замасливание дорожек. Прочистить только ваткой с любым спиртом, ни в коем случае не царапать. Либо очистителем карбюраторов.

7. Мозги ДДЕ, справа в моторном отсеке, в коробке. Отстегнуть колодку с проводами, вытащить ДДЕ, снять защитный короб с него, проверить целы ли дорожки. Если нет - пропаять их проволокой тонкой. ( Возможен обрыв из-за коротыша, либо засоренного сливного отверстия в крыле. При дожде заливает ДДЕ).
Никакого контактола, либо его заменителя, т.к. он имеет свое сопротивление добавочное, а важно оставить старое. Только пайка.

Профилактика:
8 Металлические опилки в корпусе тнвд. Влияют на работу не лучшим образом, оседают на катушке, в районе бегунка, на стенках. Тут совет простой - разбирать все и чистить, вымывать. Откуда они берутся? - Ролики ходят по волнистой шайбе. Гребни шайбы со временем скатываются. Опилки двигаются также в бак по обратке тнвд. Туда можно положить магнит. В моторном отсеке рекомендую поставить топливный фильтр тонкой очистки от бензинового мотора после основного фильтра дизельного топлива. Также добавлять в топливо двухтактное масло, поскольку в тнвд смазывание идет только соляркой. На плунжере есть две рабочие области: 1 - плунжер и отсечное кольцо, перемещением которого меняется подача топлива, а именно в какой момент движения плунжера кольцо сольет топливо. 2 -верхушка плунжера в том месте где он создает давление. Плунжерная пара - прецезионная деталь, допуск на изготовления очень высок. При износе её на мкм будет значительно ухутшен пуск двигателя.

Вообще в м51 расположение насоса высокого давления на блоке двигателя не удачная идея конструкторов баварского завода. На дизелях где тнвд выведен от мотора в сторону и приводим ремнем, проблем с пуском таких нет. Все завязано на температуру. При большой температуре соляра становится менее вязкой, т.е. хорошо текучей, также увеличиваются зазоры в плунжерной паре, тем самым имеем протечку топлива в зазоры, отсюда меньшее пусковое давление. Да и форкамерный двигатель не удачная идея. Камера сгорания в поршне более хороший вариант для пуска двигателя в мороз, в жару. На следующих моделях баварцы ушли от форкамерного варианта.

---------------------------------------
Сейчас просто напросто пропаяны мозги ДДЕ (был обрыв дорожек). И нет фишки круглой совсем - все контакты напрямую припаяны, нет потерь сигнала вообще. Тут следует быть аккуратным, по очереди паять провода 1 и 1 и припаивать, затем 2 и 2 и т.д. Желательно удлинить провода, чтобы при ремонте можно было голову в сторону отложить.
Плунжер уже старенький видавший виды, не раз менявшийся на другого с разными шайбами(шайбы бывают разных размеров для регулировки плунжера, а именно смещения его изношеных рабочих поверхностей), сейчас стоит, можно сказать - как новый воткнули.
После уже когда плунжера износились пробовал восстанавливать, отдавал в организацию, его закаляли и наплавляли. Нормально проработал он, действие это оправданно на оригинальном плунжере, на китае - выброс денег.



Фотки не могу выложить..((