[владимир51]

Дело в том, что покрыть цинком верстак и пузо автомобиля- это две большие разницы. Во первых на машине очень много фигурных элементов плюс водостоки в районах контактной сварки, оттуда кстати и началось. Ну это ладно.
Во вторых, в моем случае ржавчина эдакими пластами, как слойка *** с повидлом. Предварительно нужно сильно чистить, и попробуй еще в эти рифленые хрени залезть (типа водостоки).
В третих нужно максимально обезвредить остатки налета, которые сидят в образованных коррозией порах.
В четвертых- пузо постоянно в воде, и эта вода не всегда полностью испаряется из скрытых глазу полостей. Сидит там дрянь в виде росы и делает свое дело. тут спасает "запечатывание" металла.
Покрывать цинком на мой взгляд целесообразно только относительно свежий металл а не тот, который в мелкую точку (а эти точки до чистого металла можно только пескоструем убрать, что в обычном гараже с подъемником превратится в сущий АД). Только химия сможет проникнуть в эти образовавшиеся поры. В общем у меня верстак даже не крашен, и такого пиз..ца как на машине нет, просто легкая пыль, которая тряпкой с растворителем убирается.
Что я буду делать:
1. Приезжает сварщик и меняет сгнившие к е.матери кусочки (места возле поддомкратников и кусок корыта запаски). Кстати, легкое вскрытие показало идеальное состояние порогов,там внутри аж блястит, к сожалению. Антикор туда никто не лил. Прошелся я кордщеткой и определился с удаляемым металлом.

2. В процессе сварки швы будут подвергнуты лужению на сколько это будет доступно физически.

3.Самый ответственный момент. Зачищаем дрянь "волосатыми щетками".

НЕМаленькое отступление.
Если кого припрет заниматься такой херней, важный совет. Ни в коем случае не беритесь за зачистку всего днища целиком! Быстро и четко можно удалить весь шлак только пескоструйной обработкой. Но куда я поеду без задней балки, ДВС и КПП? Еще раз напомню про мой случай: в гараже струячить не вариант, это будет жопа. (Хотя до завтра время есть, может созрею и запечатаю пленкой все шкафчики и верстаки, возможно это займет меньше времени чем вышкребать ржу вручную. но это лирика).
В случае обработки щетками приходится довольно сильно прижимать болгарку или дрель к обрабатываемому участку. Иначе эффект не очень.
Все это навесу и мордой и руками вверх. Очень тяжело.
Приходится крутиться изгибаться, менять насадки по причине капец какой фигурной поверхности.
Если вычищать рефлености приваренных элементов, придется дополнительно воспользоваться "гравировальной машинкой" с мелкими насадками. А я писал, оттуда тварь и лезет.
На участок S=1м2 тщательной механической обработки у меня ушло часов пять. Это с перекурами и отвлечением на другую работу "внизу". Ибо руки и шея затекают капец. Если делать по быстрому, то ничего хорошего не получиться, продинамишь все самое интересное.
Если так и оставить, на следующее утро сюрприз: все опять рыжее)) Ну ладно по бырому тут можно все исправить. А это был всего лишь квадратный метр!!! из примерно шести!!!
4. ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! После обработки щетками ОБЯЗАТЕЛЬНО все это деле пройти наждачкой "60". Дело в том, что щетки вращаясь с большой скоростью сильно нагревают металл и зализывают чистым металлом поры с коррозией. На вид металл блестящий, только корявенький. Шкурим, и сука вот она, опять рыжая тварь. И так, возможно (в зависимости от сука пористости), не один раз: щетка-наждачка, щетка-наждачка))) Убрать поры в ноль на такой толщине метала без пескоструйки практически не возможно. А там уже обращаем внимание на толщину металла и принимаем решение, думаю коментарии не нужны. Совсем мука протирается щеткой на сквозь. Если не пройтись наждачкой и не вскрыть поры после щетки, любой преобразователь ржавчины пойдет на х.й, да и сам туда же, все дальнейшие операции сводятся к нулю. Сам проверял, два года назад на одном элементе. На вид красиво, но стоит чуть всковырнуть.........Как слюда)))
5. Далее выполняем операцию по нейтрализации очагов коррозии, которые до блеска вывести не реально(иначе протрем даже живой металл до дырки), в общем тот участок который наконец-то отщетинили и вышкурили (ну или подварили до кучи). Если с вышеизложенными пунктами все честно, (как технарь до глубины костей зуб даю) то с выбором преобразователя ржавчины нужно изучить основы химии и ГРЕБАНЫЙ маркетинг. Какой херни только нет на рынке. В основном на основе ортофосфорной кислоты. Конечно же с добавками. При использовании кислотных необходима ТЩАТЕЛЬНАЯ промывка обрабатываемого участка раствором соды после применения, что бы не писали на упаковке. Иначе уменьшаем срок службы деталей в разы, т.к. дальнейшая хим реакция поднимет все последующие слои. Есть за душевные деньги средства типа Вьюрт за 3500 руб/литр. Вроде они какие то другие, смывать не надо, но опять вопрос к маркетолагам и химикам)) на выборе преобразователя ржавчины я пока не остановился, но он будет, см. следующий пункт. По совету одного маляра-Дюпонт, но его сейчас нет в продаже. Гнило у человека под молдингами на "Глазастом", три года полет нормальный)))
7. Далее заливаю хренью, о которой спрашивал. Т.е. Брюлекс. Кстати почитайте техничку к нему, довольно интересно. Маркетологи в этом случае не постарались. Средство не новое, но дорогое. 350 руб/100 мл. Очень мало отзывов, но если есть, то хорошие.
8. Проходимися только эпоксидным грунтом, не дешевым. Ни в коем случае не обычным акриловым, он впитывает влагу, постоит неделю деталь под грунтом и пиз..ц, на глаз не видно но после запечатывпния мастикой, вся эта влага будет в виде начинки нашего пирога, комментарии излишни. Эпоксидный грунт дает вам возможность потрахаться с другим участком, и другим, и другим, в течении месяца, пока не наступит этап 9. Укладываем как в инструкции, ничего нового.
9. Нанесение мастики. Ни в коем случае не "заливайте" резиной водостоки металлоконструкций, иначе получите мини бассейны в скрытых полостях, результат описывать не буду.
10. Обработка скрытых полостей. По поводу выбора химии опять ижем к маркетологам))) Хрен знает, пока с брендом не определился, на самом деле там сложно, просто отработка и масло не пойдут. Нефтепродукты легче воды и она их поднимет, сядет на дно и .......
Буду скланяться к брендам типа.. блин забыл, но из линейки дорогих ЛКМ.
Перед обработкой скрытых полостей я их обстучу резиновым молотком, т.к. там говно всякое и немного ржи. потом в одно технологическое отверстие сжатый воздух, в другое пылесос. И так до приемлего результата(ну можно и месяц стучать))). Не хочется дорогими препаратами пропитывать пыль и грязь, а оно там есть, видел, щупал))
11. Собираем машину..... Писал, как буд-то делал, пахнет фотоотчетом.))
В общем с момента зашкуривания до грунтования не должно быть перебоев, иначе двойная работа. ВОТ ПО ЭТОМУ НЕ НАЧИНАЙТЕ ШКУРИТЬ ВСЕ!!! Сначала доведите всюплощадь кусками до стадии "Загрунтовано", зашкурим "600"-кой, обезжирим, и .....мастичим. Ух, спасибо за внимание))