е39 540i М62ТУ потеря мощности
 

Здорова мужики! Бобщем уже почти как год мучаюсь не могу найти проблему.
Проблема с БМВ 540 с ванусом на механической КП.
Еду допустим на третьей скорости примерно 40-50км/ч даю медленно газ- уходит соответственно хорошо. Но как только даю больше газу начинает тупить, в первую секунду немного притормаживает и потом только начинает набирать скорость как раненная лошадь. По сравнению как она раньше была примерно 30-40% потерии мощности. Ошибок нет-раз 10 уже вычитывал. Ванусы в порядке, мотор работает как часы, расход топлива уменьшился на литра 2, поменял почти все датчики, выбил оба малых катализатора.
Моё следующее подозрение это топливный насос!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть идеи?

у меня были похожие симптомы, диск сцепления подбуксовывал. так же если спокойно едеш номально, как только на газ давить начинаеш в районе 2800-3000 об/мин начинался тупняк и вялый разгон.

но тогда же и обороты должны подниматся если диск буксует

обороты растут, а скорость нет. Верно. Пиковое давление в топливном насосе, его нет, вот тебе и не хватает на разгон, пока насос накачается давление в систему, потом драйв. Померяйте пиковое давление насоса, тк. регулятордавления редко выходит из строя. Проверьте еще датчик всасываемого воздуха в воздушном фильтре.

пиковое давление -это сам электромотор который находится в баке?

да, при включении - называется пиковое.

По хорошему надо подцепить в топливную магистраль после фильтра манометр, погазовать до отсечки и посмотреть будет ли падение давления. Бывает такое когда насос единожды подогрет был, или с забитой сеткой долго ездил, не выдает требуемое давление при увеличении расхода.
kvowik написал про ДМРВ - волюметр в народе - осмотри его сопротивления на наличие загрязнений - для профилактики можно почистить карбклинером или очистителем тормозов - без фанатизма только, аккуратно.

пару часов назад поставил бензонасос от другой е39 и так же без изменений. Не лучше не хуже, значит с насосом всё ок. Филтр менял тоже пару месяцев назад. Воздухомеров аж 3 ставил и так же без изменений.
Кто нибудь знает как проверить, сосёт ли движок левый воздух?

Можно по показаниям датчиков двигателя через сканер если знаешь какие должны быть данные при нормальной работе. Ну или побрызгать карбом или газом в районе впуска, если подсасывает - возрастут обороты.

А что за датчики? По программе INPA можно это проверить?

а как решили с лямбдой, какая обманка там? програмно корректировали??? Чиповали???

лямбды пока не трогал потому что ошибки не показывало. А как проберить эти лямбды?

извини я подумал что и лямбды поглушил и прошил сразу, а Вы тока катализаторы удалили. А дальше,
мозги на безкатализаторный режим требуется их «перекодировать» ДИСом или МОДИКом, то есть поставить флажок - используется лямбда зонд или нет. Количество перекодировок ограничено - на новых мозгах около десяти (я видел 7 попыток).

выбил только оба малых катализатора, это те которые после мотора сразу сидят, главные присутствуют. Лямбды не глушил, даже пока не разобрался как это делается. Но по сути если моя проблема заключается в лямбдах, то если их заглушить моя проблема скорей всего исчезнет?

да должна, т.к. смесь не правильная,и после прилив мощности будет

а как узнать заглушенны они или нет? Инпой или Райнголдом возможно это продиагностировать?

или какой прогой заглушить их? И какие побочные эффекты можно после этого процесса ожидать?

В случаи когда датчики кислорода не работают (чаще из обрыва каскада нагрева датчика 1-3 или 4-6 цилиндра могут и оба) компьютер переводит смесеобразование и работу двигателя в усредненный режим (при этом в мозгу прописывается ошибка) показатели которого зашиты в мозгу. На практике это отмечается незначительным ухудшением динамики (в основном на низах до 2,5 тыс.) и незначительным увеличением расхода топлива (10 - 15%). Но на визуальном и тактильном уровне эти изменения зачастую практически не заметны. Естественно это не хорошо для катализатора, при условии что он есть. Видел многих водил которые годами ездят с неработающими зондами и незнают этого.
Но если же есть желание, то на место датчиков можно вкрутить заглушки и обязательно перешить мозги на безкатализаторную и без датчиков версию (привет экологам).
Лично я считаю, если машина с датчикам, то она и должны быть с ними, т.е. надо нерабочие поменять и поставить рабочие.
При наличии датчиков после катализатора - вариантов нет, надо ставить датчики, мудрить и колхозить лучше не стоит.

Планарный зонд от ВАЗа Bosch LS6537 0258006537 с сопротивлением подогревателя 9 Ом. Для его инсталла делается переходник. Ответный разъем для ВАЗовской лямбды ( в вазовском магазе) соединяешь с ответным разъемом бмвешной контролирующей лямбды (можно и от старой регулирующей отрезать) по схеме:
Разъем ВАЗ -> Разъем BMW
сигнал (черный) -> 4
подогрев (белый) -> 1
масса (серый) -> 3
подогрев (белый) -> 2
Все параметры в норме. Тест норм 25 тыс после замны, клиент ездит полет нормально.
Бюджет:
Лямбда Bosch 0258006537 - 1200 р.
Ответный разъем вазовской лымбды - 70 р.
Ответный разъем контролирующей лямбды BMW с куском провода - 100 р.

Если не работают лямбды и задние катализаторы в норме, имеет смысл заменить лямбды. Но как я понял передние (они вроде предварительными называются) удалены, значит задние катализаторы будут работать не должным образом и содержание СО превысит норму, задние лямбды это обнаружат и двигатель работает в усредненном режиме и чек в подарок. Поправте меня, если не прав. В этом случае на мой взгляд лучше безкатовую прошивку мозгов сделать. Это не колхоз а один из стандартных режимов.