[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Форум этот же.... Tyler'у мега респект....красава просто все расписал :super::super:

На самом деле если не прокачивать вообще ни одну из двух систем. А сделать стандартную прокачку. То скорее всего ездить будет и может даже не будет перегреваться :) У меня например так.
Но у меня правда есть одна проблема (писал в другой теме), которая либо связана с этой прокачкой, либо нет. Поэтому я и хочу сделать все по инструкции, чтобы точно уж исключить этот момент.

если будет постоянно давление в системе то очень в скором времени надо будет готовить деньги на замену шлангов... поэтому тоже хочу сделать всё "по уму". Кстати там в ссылке что я прислал есть вариант прокачки без подключения блока активации клапанов насоса....осталось только эту хреновину которой давление накачивать найти где нить....

Так это ведь для автономного нагревателя, я не для накопителя.

постой там черным по белому в самом верху сообщения написано: "6412 Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла (LWS)".....может я что то не понимаю?

Насколько я понял нужно читать до слов "Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла/ контура отопителя на этом закончено."
Да, там посередине жирными буквами идет "Удаление воздуха из контура отопителя".

Но потом после этого

Вызвать в плане проверки систем IHKA/IHKR в разделе "Дополнительные функции" программу удаления воздуха из накопителя остаточного тепла и запустить процесс активизации

То есть видимо это все единная процедура. Так как после включения этой программы снова предлагается крутить винт трубки накопителя.

Вот нашел еще одну ссылку. Там тоже самое, только другими словами:

С аккумулятором остаточного тепла (самоваром)

С самоваром все намного сложнее: При заливке системы ни при каких раскладах нельзя включать зажигание - сразу включится доппомпа самовара. Откручивается винт для удаления воздуха (находится рядом с масляным фильтром) и очень медленно льется ОЖ в бачок радиатора. Когда из под винта удаления воздуха будет вытекать только жижа (без пузырьков), винт заворачивается, снимается левый фильтр салона, откручивается еще один винт для удаления воздуха, как пошла без пузырьков, закручивается, подключается диагностический стенд BMW-DIS или сканер MODIC и запускается программа "Удаления воздуха из накопителя остаточного тепла". ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ НЕЛЬЗЯ!!! А чтобы диагностика "узнала" и смогла идентифицировать машину, нужно один раз запереть и отпереть машину. При этом на минуту включится мотроник и диагностика сможет связаться с автомобилем. Оставить программу активированной на 5 минут, при этом опять открутить винт под фильтром салона и дождаться пока не исчезнут пузырьки воздуха. Завернуть винт. Повторить операцию через 10 минут.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

читай дальше где идет описание ремонта выездным слесарем....
там алгоритм такой: 1)Сливаем
2) заливаем открутив пробку на радиаторе
3) закрыли пробку радиатора открутили около масл. фильтра
4) антифриз течет отовсюду - ок.
5) создаем давление 1,5 бар и открываем пробку под фильтром салона
6) включаем зажигание и выставляем отопление на полную мощность
7) ждем 5 мин после чего открываем пробку под салонным фильтром - течет антифриз - ок.
8) всё закупориваем и заводим двигло (далее прокачиваем контур двигла)

я для себя так понял....поправь если не прав..

Ну да, вроде есть такой способ. Ну тогда не знаю.
А зачем тогда более сложная процедура вверху, не проще сразу делать то, что написано внизу? Не поймешь этих немцев.
Неспроста же они с компьютером написали вариант.

ну вот наши в сервисах (в т.ч. и БорисХофе так и делают "как проще"). мы ведь тоже перед тем как лампочку поменять не всегда эти ошибки компом стираем.....мож здесь тож самое..........короче я решил что поеду в сервис (неофицал) и там над душой у мастера встану и буду контролить как он чё там делает.....антифриз набадяжу сам......от него тока руки..